Другие статьи
Звуковой индикатор работы указателя поворотов
Предлагаю устройство, сигнализирующее о включении поворотов. При включении левого или правого поворота звучат фрагменты мелодий.
За основу взята схема из [1], там же подробно описана работа цифровой части устройства, дана таблица программирования ПЗУ. Кстати, в этой таблице ошибочно отпечатаны лишние строки OA0...11F. В схему (рис.1) внесены некоторые изменения и дополнения. Задающий генератор тона собран на трех элементах DD1, генератор тактов - на оставшихся трех элементах этой ИМС. Цепочка R3-C3 служит для установки счетчика DD3 в "О". Счетчик DD4 служит для автоматического перебора мелодий и для хранения номера последнего фрагмента. С этой целью питание на него подается непосредственно от бортовой сети автомобиля через балластный резистор R7. Вход устройства подключается к контрольной лампе поворотов на приборном щитке автомобиля.
Стабилизатор напряжения +5 В совместно с электронным ключом вырабатывает напряжение питания для микросхем и сохраняет его до окончания фрагмента мелодии. При первом включении (при включении зажигания автомобиля) питание подается на все ИМС, бит "конец мелодии" (выход D7 ПЗУ DD5) имеет уровень логической "1". Этот уровень открывает транзистор VT1, который, в свою очередь, закрывает транзистор VT2. На стабилитроне VD2 напряжение ограничивается, и стабилизатор вырабатывает напряжение +5 В. После окончания мелодии на выходе D7 появляется логический "О", что приводит к отключению напряжения, и сигнализатор переходит в дежурный режим. При включении поворота на базе транзистора VT1 появляется напряжение (от контрольной лампы), которое включает стабилизатор. При этом устанавливается в "1" бит D7, и фрагменты мелодий звучат, пока не выключен поворот. После выключения указателя поворота последняя мелодия звучит полностью. В качестве источника звука использован пьезоизлучатель ВА1 типа ЗП-2.
Конструкция сигнализатора может быть произвольной. В моем варианте это плата размером 75х45 мм, помеще...
Увеличение выходной мощности автомагнитолы
Иногда бывает так, что приобретенная в свое время автомагнитола перестает удовлетворять возросшим требованиям владельца. Некоторые поступают просто: покупают новую. Между тем зачастую можно улучшить и старую. Хочу познакомить читателей с опытом замены двухканального УМЗЧ автомагнитолы на более мощный четырехканальный.
В моей автомагнитоле "Toshiba TX-20" установлен двухканальный УМЗЧ TDA7394. Его максимальная выходная мощность - 15 Вт на канал. Понятно, что синусоидальная мощность этого усилителя значительно меньше, поэтому даже на средней громкости заметны нелинейные искажения. Со временем возникло желание умощнить магнитолу, а заодно сделать ее четырехканальной.
Для этого решил заменить имеющуюся в магнитоле микросхему TDA7394 на микросхему TDA7384A, обеспечивающую максимальную мощность 40 Вт в каждом из четырех каналов. Подобные характеристики имеет большинство современных автомагнитол. При мощности 4 Вт на канал коэффициент гармоник не превышает 0,15 %, что вполне достаточно для не очень взыскательного слушателя. Более подробно с характеристиками этой микросхемы можно ознакомиться в статье "Усилитель мощности ЗЧ TDA7384A", опубликованной в этом номере журнала .
Схема подключения микросхемы показана на рисунке. Номера рядом с черными точками соответствуют выводам ранее установленной микросхемы TDA7394. Сначала из платы магнитолы демонтируют старую микросхему УМЗЧ. Новую микросхему можно прикрепить к задней стенке с использованием теплопроводной пасты, а соединения выполнить проводом МГТФ. Аналогично эту микросхему можно установить и в другие автомагнитолы. Баланс между левым и правым каналом регулируют обычным образом с передней панели магнитолы. При желании можно сделать регулировку баланса между передними и задними громкоговорителями.
В процессе эксплуатации магнитолы со старой микросхемой и экспериментов с новой оказалось, что звучание высоких частот оставляло желать лучшего. Причиной этого недостатка, как выяснилось, были конденсатор...
Эффект аквапланирования
Сцепление колеса с мокрым асфальтом в 2 раза меньше чем с сухой поверхностью. А что говорить о сцеплении с ледяной коркой, оно на несколько порядков ниже. При аквапланировании контакт протектора с дорогой отсутствует вовсе! Колесо скользит по водяной глади, при этом мало обращая внимание на реакцию водителя. То есть машина не управляется вовсе. Так почему же возникает эффект аквапланирования?
При движении автомобиля по дороге покрытой слоем воды каждая покрышка выдавливает воду из пятна контакта, образуя перед собой водяной клин. Усилие необходимое для выдавливания этого клина может находиться в пределах от 30 до 50 кг. в зависимости от толщины водяной пленки на дороге, рисунка протектора, ширины колеса и скорости движения автомобиля.
В некоторый момент времени, когда колеса не в состоянии быстро освобождать зону контакта от воды, водяной вал превратится в мощный водяной клин и автомобиль "всплывает". Нажатие педали тормоза, ожидаемого эффекта не принесет, а иногда может и ухудшить ситуацию. Машина перестает адекватно реагировать на повороты руля.
Справится с проблемой аквапланирования помогают шины, с глубокой центральной канавкой и прорезями "навылет". Большим противодействием аквапланированию обладают шины с "елочным" рисунком протектора (пример Nokian NRH2, Nokian NRV, GoodYear Eagle Ventura, Fulda Carat Extremo). Однако следует заметить, что у "елочных" шин при неправильном монтаже (вращение в противоположную сторону) свойства сопротивления аквапланированию исчезают и колесо наоборот становится склонным к "взлету".
В России, где качество большинства дорог оставляет желать лучшего, риск возникновения аквапланирования возможен лишь на трассах с хорошим покрытием (МКАД и пр.). При этом водяная пленка должна покрыть все неровности и бугорки, дабы подготовить автомобиль для "улета".
Прекратить аквапланирование гораздо легче, чем остановить.
Не экономьте на шинах, не старайтесь обогнать ...
Чистка металлических частей машин
Приводим наилучший способ, практикуемый ныне во Франции, для чистки металлических частей различного рода машин. К одному литру керосина добавляют 10% парафина и, хорошо закупорив сосуд, оставляют его на день, время от времени взбалтывая, после чего смесь готова к употреблению.
Затем с помощью суконки смачивают ею все металлические части машин, подлежащие чистке. Смочив, оставляют в таком виде на ночь (а еще лучше на сутки) и лишь на следующий день вытирают насухо чистой суконкой. При этом способе чистки отходят ржавчина, жирная смоляная грязь и т.п. и металлические части машин кажутся как бы заново отполированными.
Никаким другим способом нельзя так хорошо очистить их, не говоря уже о крайней дешевизне самого способа, делающего его вполне пригодным для указанной цели относительно всякого рода машин, орудий и вообще изделий из стали и полированного железа....
