ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Другие статьи

Как уберечь автомобиль от угона?

За 15-25 секунд грабитель может вскрыть автомобиль обыкновенной металлической отверткой. Однако гораздо чаще воры не размениваются на такие мелочи, как изъятие из автомобилей папок, барсеток и дамских сумочек с последующей перепродажей документов их же хозяевам. Угон машин - преступление более распространенное и прибыльное. Для того чтобы уберечь свой автомобиль, надо хорошо представлять себе, как его могут увести. Об алгоритме взлома рассказал консультант крупной компании, специализирующейся на установке автомобильных сигнализаций и тревожных систем, Олег Оверченко: - Сегодня большинство приличных автомобилей оснащены сигнализацией, для отключения которой вору необходимо знать, что это за система и кто ее устанавливал. В этом ему помогают наклейки изготовителей сигнализаций и сервисных служб, прикрепленные на видных местах автомобиля. Кроме того, если машина "заказана", угонщик постарается не ломать систему, а заставить хозяина самостоятельно отключить сигнализацию. Для этого он постарается убедить водителя в ее неисправности. - Каким образом? - Например, киданием в машину каучукового мячика или даже стрельбой из пневматической винтовки по колесам. После срабатывания сигнализации рядом с автомобилем или в сторонке почти всегда можно заметить подозрительных людей. В этом случае лучше не искушать судьбу, а проверить сигнализацию, убрать автомобиль из-под дома или офиса в гараж или на охраняемую автостоянку. Иногда преступники обесточивают сигнализации, оборвав внизу автомобиля провод генератора. Плохо спрятанная сирена может быть повреждена снаружи или залита быстро твердеющей пенкой - звук будет заглушен. Еще преступники сканируют код радиобрелока, с помощью которого машина закрывается. - А что может произойти с подержанными "Жигулями", владельцам которых сирены не по карману? - Эти машины вскрываются за 15-25 секунд обычной металлической линейкой, просунутой в щель между стеклом и дверью. Иногда применяют крючок, сделанный из той же ...

Устройство для электрохимической защиты кузова автомобиля от коррозии

Принцип действия устройства основан на создании гальванической пары между кузовом автомобиля и дополнительными электродами. Описываемое устройство легко может сделать каждый автолюбитель из недефицитных деталей. Это устройство аналогично тем изделиям (антикорам), которые в настоящее время имеются в продаже, однако стоимость его в несколько раз ниже. Основное отличие предлагаемого устройства от промышленных состоит в том, что с целью упрощения в нем отсутствуют элементы, сигнализирующие о работоспособности устройства. Однако высокая надежность устройства и соблюдение простейших условий эксплуатации делают эти элементы излишними. Электрическая схема простейшего устройства приведена на рис. 3. Устройство содержит делитель напряжения, выполненный на двух резисторах сопротивлением R1 и R2 соответственно. Верхний по схеме вывод резистора R1 соединен с положительным выводом аккумулятора, нижний по схеме вывод резистора R2 соединен с отрицательным выводом. При таком соединении резисторов в точке Б относительно метала кузова автомобиля будет потенциал V 1, который определяется из выражения U = Е х R2/(R1 + R2) где Е — напряжение аккумулятора 12 В. Потенциал U должен быть равен защитному потенциалу, при котором прекращается процесс коррозии. При последовательном соединении резисторов через них течет ток, равный I = E/(R1 + R2) Сила тока (01-100 мА) выбирается из условия, что при обычной влажности один анод надежно защищает примерно 4-10 дм 2 площади. R2 = V/I; R1 = (E/I) - R2 Если по каким-либо причинам необходимо изменить значения защитного потенциала или силу тока, соответствующие значения сопротивлений резисторов могут быть определены из приведенных соотношений. К точке 1 делителя необходимо припаять длинные провода (в изоляции), к другим концам которых припаять стальные пластины—аноды. Каждый анод представляет собой пластину из низкоуглеродистой стали прямоугольной формы размерами примерно 2х2 см. Для защиты можно использовать и внешние аноды, о чем будет ска...

У вас спустило колесо

У вас спустило колесо? Да ещё и нет запаски? Даже это еще не повод для отчаяния! В лучшем случае, вы обнаружите спущенное колесо ещё на стоянке. Вообще, нужно взять за привычку, приближаясь к машине, окинуть взглядом колёса в поисках возможного подвоха. Зачастую такая привычка сэкономит вам неприятности в пути. Ну что же, допустим неприятности не заставили себя ждать: машина стоит, накренившись на один бок из-за спущенного колеса. Если вы запасливый водитель и в вашем арсенале имеется компрессор, то всё довольно-таки просто. Накачав колесо, следует проверить, нет ли прокола. Для этого лучше поднять машину на домкрат и осмотреть колесо, прокрутив его. Вполне возможно, что ремонт не понадобиться и спущенное колесо – дело рук «доброжелателей». Можно продолжать движение. В случае обнаружения гвоздя или шурупа, засевшего в рисунках протектора, ремонта не избежать. Радиальная бескамерная резина вполне сносно «держит» место прокола и можно докатиться до ближайшей шиномонтажки, лишь докачав воздух в колесо. Естественно, следует учесть, что любая езда, даже самая короткая, на проколотой шине с находящимся в ней инородным телом причиняет вред. Поэтому, если место прокола определено (как правило, виновник определяется визуально), то лучше приступить к ремонту самостоятельно. Для этого рекомендуется иметь в запасе аптечку для ремонта бескамерных шин. Автора этой статьи и его друзей неоднократно выручал простейший набор, помогающий без труда справиться с пробоем колеса и продолжить прогулку. Полевой ремонт Аптечка состоит из спирального шила, специальной иглы с ушком, пропитанных жгутов и тюбика клея. Процедура требует предельной аккуратности. Самое сложное - правильно определить угол наклона пробоины. Не угадаете - на внутренней стороне покрышки вместо одного отверстия будет два (одно - "родное", второе - рукотворное, проделанное вами). Поэтому шило должно быть не простым, а спиральным, из аптечки. И вводить его надо постепенно, не торопясь, нащупывая путь наи...

Резиновая бомба

Ошибки, которые не стоит совершать Ошибка №1. Неудачный выбор. Некоторые автовладельцы почему-то до сих пор так и не знают, что шины бывают летними, зимними и всесезонными. Эксплуатировать летом машину, обутую в зимние покрышки, а зимой - в летние очень опасно. Почему? Резиновая смесь протектора и его рисунок созданы для работы при определенных температурных режимах и осадках (снег, гололед или дождь) и на конкретном дорожном покрытии. В иных условиях характеристики резины значительно ухудшаются. В жару протектор зимней резины становится очень мягким, поэтому стирается, как мел, при малейших боковых (в поворотах) и продольных (при торможении, разгоне) нагрузках. А это сопровождается скольжением, т.е. значительным снижением сцепных свойств. В результате увеличивается тормозной путь и ухудшается устойчивость и управляемость автомобиля. Летний протектор не имеет ламелей и, кроме того, на морозе "дубеет". Это также отрицательно сказывается на сцепных свойствах как с асфальто-бетонным, так и с обледенелым и заснеженным покрытием. Наверняка, многие обращали внимание, что ассортимент любой торговой марки состоит из нескольких моделей шин. Эти покрышки отличаются как рисунком протектора, так и конструкцией внутренней "начинки" и составом резиновой смеси, поэтому максимально допустимые скорость и нагрузка у них разные. Исходя из этих особенностей, шины для серийных автомобилей можно условно разделить на три класса - эконом (стандарт), премиум и спорт. Модели эконом-класса предназначены в основном для невысоких скоростей (до 190 км/ч), поэтому, с точки зрения выгоды и безопасности, целесообразнее применять их, если машина эксплуатируется преимущественно в городской черте. Шины премиум-класса ориентированы на более высокие скорости (до 240 км/ч). При их создании особенно много внимания уделяется конструкции протектора, брекера и корда, отвечающих за устойчивость и управляемость автомобиля. Спорт-класс - резина для серийных спорткаров и "за...